Aroma — A Planta Engarrafada
Um perfume é, em grande parte, um jardim inteiro engarrafado. Rosas, jasmins, raízes, cascas e resinas viajam por alambiques, laboratórios e frascos até chegar à pele. Cada borrifada carrega séculos de técnica para tirar das plantas aquilo que elas têm de mais volátil: o cheiro.
Essa história começa com a fumaça. Antes dos frascos de vidro, as pessoas queimavam madeiras e resinas aromáticas em templos e cerimônias. Depois vieram os óleos, os unguentos, a destilação e, por fim, as moléculas criadas em laboratório.
Esta é a história do perfume, uma arte que passou por uma química da Mesopotâmia, por templos egípcios, por médicos persas, por luvas envenenadas na corte francesa e por um frasco que Marilyn Monroe tornou famoso, até chegar ao Brasil, um dos maiores mercados de fragrâncias do mundo.
Fumaça — Do Incenso à Primeira Perfumista
A palavra perfume vem do latim per fumum, que quer dizer através da fumaça. A origem do nome lembra o uso mais antigo dos aromas: queimar plantas e resinas para perfumar o ar, homenagear deuses e marcar momentos importantes.
O primeiro nome ligado à perfumaria aparece na Mesopotâmia. Uma tábua de escrita cuneiforme de cerca de 1200 antes da era comum cita Tapputi, uma mulher que preparava perfumes e é considerada a primeira química registrada da história. Ela trabalhava com flores, óleos e outras matérias-primas aromáticas, separando e combinando seus aromas.
A arqueologia mostra que essa atividade já era organizada muito antes. Em Chipre, entre 2004 e 2005, uma equipe italiana escavou uma fábrica de perfumes da Idade do Bronze, com cerca de 4 mil anos. O local ocupava mais de 0,4 hectare e é a mais antiga perfumaria conhecida. Ali, ervas e resinas eram misturadas a óleos em grande escala, numa produção que já ia muito além do uso doméstico.
Alambique — Dos Médicos Persas à Água-de-colônia
No mundo islâmico medieval, a perfumaria virou ciência. No século 9, o filósofo árabe Al-Kindi escreveu um livro sobre perfumes com mais de 100 receitas. Mais tarde, o médico persa Avicena ajudou a difundir a destilação de óleos de flores e fez experiências com a Rosa, extraindo seu aroma com vapor.
Na Europa, um passo importante foi misturar óleos aromáticos ao álcool. A chamada Água da Hungria, feita para a rainha Isabel da Hungria em 1370, é apontada como o primeiro perfume moderno nesse formato. O álcool espalhava o cheiro com mais leveza do que os óleos e unguentos antigos.
Séculos depois, em 1693, o italiano Giovanni Paolo Feminis criou a Aqua Admirabilis, que ficou conhecida como água-de-colônia, por causa da cidade alemã de Colônia. Em 1732, seu sobrinho Johann Maria Farina assumiu o negócio. A fórmula, leve e cítrica, se espalhou pela Europa e deu nome a todo um tipo de perfume.
Pétalas — A Rosa, o Jasmim e as Raízes
Quase toda parte de uma planta pode virar perfume. Das flores vêm a Rosa e o Jasmim. Das raízes vêm o Vetiver e o rizoma da Íris. Da madeira vem o Sândalo. Também se usam cascas, folhas, frutos e resinas. Cada parte dá um tipo diferente de aroma e evapora em um ritmo próprio.
A Rosa mostra como esse trabalho pode ser caro. Para obter óleo de Rosa por destilação a vapor, são necessários cerca de 3 mil quilos de pétalas para cada quilo de óleo, dependendo da espécie e do método. A Rosa damascena é uma das principais espécies usadas. O Vale das Rosas, perto de Kazanlak, na Bulgária, e a Turquia estão entre os grandes produtores mundiais.
Os perfumistas organizam os aromas em notas. As notas de saída, como Hortelã, Lavanda e frutas cítricas, aparecem primeiro e somem rápido. As notas de coração, como Jasmim e Sândalo, formam o corpo do perfume. As notas de fundo, como âmbar, almíscar e tabaco, surgem depois de cerca de 30 minutos e dão profundidade à fragrância.
Kyphi — O Incenso dos Deuses Egípcios
No antigo Egito, o perfume era assunto dos templos. O kyphi era um incenso composto, usado em rituais religiosos e também como remédio. Suas receitas misturavam resinas, especiarias, vinho, mel e frutos secos, e o preparo podia levar vários dias.
O historiador grego Plutarco registrou uma receita de kyphi com 16 ingredientes e sugeriu que esse número tinha um significado especial. Receitas egípcias da época ptolemaica foram gravadas nas paredes dos templos de Edfu e de Philae, como se o próprio edifício guardasse a fórmula sagrada.
Outros autores antigos citaram versões diferentes. Dioscórides registrou 10 ingredientes comuns a todas as receitas, Galeno citou 15, e Paulo de Égina descreveu receitas de 28 e de 36 ingredientes, chamadas de lunar e de solar. Para os egípcios, o cheiro não era só agradável ou decorativo: era uma forma de falar com os deuses e de purificar o corpo e o espaço sagrado.
Luvas — Perfumes e Venenos na Corte Francesa
No século 16, a italiana Catarina de Médici levou para a França seu perfumista, René, o Florentino. Seu laboratório ficava ligado aos aposentos da rainha por uma passagem secreta, o que alimentou boatos sobre o que se fazia ali dentro.
Um dos boatos mais famosos envolve luvas perfumadas, moda na época. Em 1572, Joana d’Albret, rainha de Navarra, morreu em Paris, e logo surgiu a suspeita de que teria sido envenenada por luvas preparadas pelo perfumista de Catarina. A acusação nunca foi provada, mas ajudou a criar a fama sombria da corte.
As luvas perfumadas tinham um motivo prático. O couro curtido tinha cheiro forte, e os perfumes ajudavam a disfarçá-lo. Em 1656, foi criada na França a corporação dos fabricantes de luvas e perfumes. Na região de Grasse, ao sul do país, o cultivo de flores e a produção de aromas cresceram junto com essa indústria de couro perfumado.
Aldeídos — Do Chanel Nº 5 ao Brasil
No fim do século 19, os químicos começaram a produzir aromas em laboratório, como a vanilina e a cumarina. O perfume Fougère Royale, da casa Houbigant, deu nome à família fougère, e o Jicky, da Guerlain, foi o primeiro a ser vendido como extrato concentrado. Em 5 de maio de 1921, Coco Chanel lançou o Chanel Nº 5, criado por Ernest Beaux, com aldeídos sintéticos misturados a Jasmim e Rosa. Em 1952, Marilyn Monroe contou à revista Life que dormia usando Chanel Nº 5.
Hoje, o Brasil é o 2º maior mercado de fragrâncias do mundo, logo atrás dos Estados Unidos, e cerca de 78% dos brasileiros usam esses produtos, segundo dados da Abihpec.
A Amazônia também entrou nessa história. O Pau-rosa, Aniba rosaeodora, tem um óleo rico em linalol, usado comercialmente. A exploração foi tão intensa que a árvore entrou na lista de espécies ameaçadas, e seu óleo e sua madeira hoje são controlados pela Cites. Cada árvore rende só cerca de 1% de óleo em relação ao peso da madeira, o que exigia derrubar muitas árvores.
Frasco — Plantas que Viraram Memória
O perfume nasceu da fumaça dos templos, ganhou uma química na Mesopotâmia, passou pelos alambiques do mundo islâmico, pela corte francesa e pelos laboratórios do século 19. No caminho, transformou rosas, jasmins, raízes e madeiras em notas que aparecem e somem na pele.
Hoje, o Brasil é um dos maiores consumidores de fragrâncias do mundo, e a Amazônia guarda plantas aromáticas que já viraram perfume e que precisam de proteção. Cada borrifada carrega o trabalho de milhares de flores e séculos de técnica. É uma forma de guardar plantas em estado de lembrança, que voltam à memória sempre que um cheiro conhecido aparece.
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